(без посещения Магаса и восхождения на Столовую гору)

Продолжительность маршрута:

5 дней

Республика Ингушетия — драматически недооценённое направление для путешествий.

Что удивительно, ведь здесь соединились потрясающая природа Северного Кавказа и древняя архитектура селений, располагавшихся на одной из веток Великого шёлкового пути, выразительная этническая культура и возможности для активного отдыха. По горному Джейрахскому району часто проходят многодневные походы с ночёвками в палатках, ну, а мы выбрали не менее насыщенный, но более комфортный вариант — рассказываем обо всём по порядку.

В Магас — совсем молодую, основанную лишь в 1994 г. и все ещё строящуюся столицу республики — есть прямые рейсы из Москвы (билеты можно найти на Туту), и перелёт занимает каких-то 3 ч. После торжественной встречи и угощений в отличающемся кавказским колоритом аэропорту «Магас», а также экскурсии по нему в сопровождении директора (оценка МР — 10 из 10) мы сразу — практически с воздушного корабля на «бал» экскурсии — отправились на короткую прогулку по Назрани, крупнейшему городу Республики Ингушетии. Вместе с гидом мы на скорую руку (и ногу) осмотрели руины Назрановской крепости, старинные мавзолеи и мечети, прошлись по главным улицам и старому рынку города, а после доехали до отдельно стоящего Мемориала Памяти и Славы. Он посвящён главным событиям в истории региона — в том числе трагическим. Самый впечатляющий памятник - девять будто сросшихся башен, олицетворяющих депортированные народы и в целом жертв политических репрессий. В состав комплекса входят и другие скульптурные композиции — например, известному кавалерийскому полку кавказцев «Дикая дивизия», — мемориальные доски, памятные плиты и барельеф, а также военная техника и Аллея Памяти.

От Мемориала уже совсем близко до Магаса. Добравшись до города, мы заселились в «Бизнес Отель Магас» (оценка МР — 9,3 из 10), находящийся в самом центре ингушской столицы. Здесь около трёх десятков оборудованных всем необходимым номеров, фитнес-центр и видовой ресторан «Панорама» на верхнем этаже, но всё же главное преимущество гостиницы — её удобное местоположение.

Поужинав в расположенном неподалёку кафе-столовой «Айлам» (оценка МР — 8 из 10), где можно было самому собрать на поднос что-то на свой вкус, так что получилось не только сытно, но и быстро — мы, не откладывая, пошли (оценка МР — 7,1 из 10) на осмотр главного в Магасе — симпатичного парка «Шёлковый путь» и величественной Башни согласия.

100-метровая Башня согласия не просто архитектурная достопримечательность, а важный символ единства Ингушетии и к тому же самый высокий в мире этнографический музей (оценка МР — 9,5 из 10)! Отсылающая к средневековым родовым башням, она действительно включает в себя экспозиционные залы — на первом этаже воссозданы интерьеры жилых ингушских башен и хозяйственных построек, а на последнем, уже панорамном этаже выставлены национальные платья чокхи и аксессуары с узнаваемым ингушским узором. Внутри Башни согласия устроен пологий пандус, по которому, собственно, и поднимаешься наверх — отдыхая по пути на лавочках и разглядывая устроенные по центру природные экспозиции и висящие на стенах тематические картины. Кульминация — смотровая площадка на 86-метровой высоте, с которой на все четыре стороны открываются виды на Магас: Президентский дворец и административные здания, жилые и деловые кварталы, а также соседнюю мечеть. Всё это великолепие — на фоне подёрнутого дымкой Кавказского хребта.

Ингушетия — одна из республик Северного Кавказа, но не всюду здесь одни только горы. И Назрань и Магас, хоть и расположены близко к хребту, — тоже не горные города. За красивейшей природой и аутентичной культурой мы отправились в Джейрахское ущелье, находящееся почти на границе с Грузией. Разрешения для его посещения гражданам России не требуется, но паспорт проверяют, так что нужно иметь его при себе. В ущелье ведут две живописные дороги — мы выбрали ту, что проходит через Владикавказ, столицу Северной Осетии — Алании: это кратчайший путь к высокогорному курорту «Армхи» (оценка МР — 8,7 из 10) в одноимённом селе. Спустя всего полтора часа, пройдя паспортный контроль и въехав в знаменующие начало Джейрахского района Ингушетии ворота, а потом и миновав живописные сельские террасы, мы оказались на этом бальнеологическом курорте. Сюда часто приезжают ради оздоровительного отдыха (чего стоят одни только окрестные виды!), всевозможных лечебных процедур, долгих прогулок на свежайшем воздухе, а зимой и катания на горных лыжах, но для нас «Армхи» стал идеальной базой для исследования природных и культурных достопримечательностей — и прежде всего родовых башенных комплексов.

Но сначала мы дошли до Ляжгинского водопада (оценка МР — 9 из 10) — самого высокого в республике, хотя и высотой всего 20 м. К нему от дороги ведёт узкая тропа вдоль речушки Ляжги — одного из притоков реки Армхи, — по которой до каскада можно добрести за полчаса.

По другую сторону дороги, если подняться по крутой гравийке, расположена одна из главных достопримечательностей Джейрахского ущелья, да и всей Ингушетии — окружённый невысокими защитными стенами башенный комплекс Эрзи (то есть «Орел», оценка МР — 9 из 10). Он входит в топ крупнейших в республике — всего тут почти шесть десятков руинированных и уже восстановленных боевых, полубоевых и жилых башен. Гид рассказал нам, в чём заключается главное отличие между ними, — в боевых (их ещё называют сторожевыми) род пережидал вражеские атаки, в жилых люди натурально жили, а полубоевые могли менять своё назначение исходя из ситуации. Оказывается, столетия назад через стиснутое Кавказскими горами Джейрахское ущелье шли караваны Великого шёлкового пути, и благодаря денежной подпитке от караванной торговли старинных башен тут — жилых, сторожевых и боевых — было возведено такое количество, что голова идёт кругом! Подсчитано, что лишь боевых башен в республике сохранилось около 120, остальных же и вовсе без счёту.

Башни с узкими балкончиками по четырём сторонам, а также сланцевыми крышами возводились из камней и скреплялись раствором, точный состав которого неизвестен до сих пор. Безусловно, подобные комплексы или отдельно стоящие башни можно встретить и в Чечне, и в Северной Осетии — Алании, и в Дагестане, но в Ингушетии их больше всего, да и сохранились они лучше. К тому же именно ингуши, а не кто иной называют себя «галгай», то есть «строители башен! В наши дни главные башенные комплексы входят в состав Джейрахско-Ассинского государственного государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника под открытым небом — действительно единственного в своём роде и во всех смыслах этого слова не заезженного историко-культурного ландшафта.

Рядом с Эрзи, в соседнем селении, для нас устроили этническое погружение — обед в местной ингушской семье имама Самира Хутиева (оценка МР — 7,2 из 10)! Нас всех рассадили по старшинству (самый почтенный восседал во главе стола) и долго потчевали домашними ингушскими специалитетами: дулх-берх-халтамом (галушками с мясным бульоном), чапильгом (печёными лепешками с картошкой) и вкуснейшим овечьим салом-курдюком. Интересно, что трапезничал со всеми «медиаразведчиками» именно хозяин дома, а жена и дочь стояли рядом наготове, ловя все наши просьбы и пожелания. Вот что значит строгие порядки и настоящее кавказское гостеприимство!

На обратном пути проехав через низвергающийся вблизи ореховой рощи Фуртоугский водопад (оценка МР — 9 из 10) — он впечатлил нас немного меньше Ляжгинского, потому что был совсем небольшим по осени, — мы вернулись в «Армхи». Там в ресторане «Эрзи» нас, ещё толком не успевших нагулять аппетит, снова сытно накормили вкуснейшим жареным мясом. А потом пригласили попробовать свои силы в приготовлении традиционной ингушской лепёшки чапильг (оценка МР — 9,8 из 10) — она делается из пшеничной муки и простокваши, раскатывается очень тонко и выпекается на углях.

Гладкую асфальтовую дорогу, петляющую через Джейрахский район Ингушетии, определённо можно причислить к одной из самых живописных в России. Она то послушно повторяет русло пенистой реки Армхи, то умопомрачительным серпантином жмётся к скалам, то уходит за горизонт и теряется в облаках, будто обрываясь очередным перевалом. Здесь множество смотровых площадок с видом на заснеженные кавказские вершины и будто плюшевые холмы, а за каждым новым поворотом открываются разбросанные по холмам селения ингушей и изумрудные луга, на которых пасутся стада коров, табуны лошадей и гурты овец. В общем, «кавказская Шангри-Ла» — имя которой Джейрахско-Ассинский историко-архитектурный и природный музей-заповедник.

После раннего завтрака нас ждал целый день открытий (оценка МР — 9,6 из 10), и начали мы его в так называемой Таргимской котловине — музее под открытым небом, где сосредоточено больше всего башенных комплексов Горной Ингушетии. Именно эта местность считается колыбелью ингушского этноса, и именно здесь находятся, пожалуй, главные в республике комплексы Эгикал, Хамхи и Таргим, принадлежащие трём родам. Наиболее фотогеничен Эгикал, который лучше всего получается на кадрах со смотровой площадки у шоссе (там все угостились обжигающим чаем из местных трав). Мы долго бродили по его боевым, полубоевым и жилым башням и усыпальницам (это крупнейший в Ингушетии комплекс, около 160 объектов) — невероятно, но некоторые из этих зданий были основаны ещё в XII столетии!

Чуть дальше и ниже по шоссе можно съехать к дороге и попасть на видовую площадку с панорамой Таргима — к самому поселению мы не пошли, потому что пришлось бы где-то искать брод через реку. Зато прогулялись к возвышающемуся почти напротив Хамхи, несколько лет назад прошедшему через реконструкцию, после которой многие его башни и постройки были выкрашены в белый цвет. Его плюс в том, что благодаря внешним и внутренним лестницам легко проникнуть внутрь башен и посмотреть, как они были устроены — по-спартански, с нишами для светильников. По ним мы забрались на самый верх, чтобы окинуть взглядом долину.

Ещё пять минут езды — и мы уже стояли перед христианским храмом Тхаба-Ерды, одним из древнейших сохранившихся в нашей стране (есть версии, что первый камень в его основание был заложен ещё в VIII в.). Он славен необычными барельефами, которыми украшены стены и тимпаны окон (мы различили — при помощи гида, конечно, — Христос, епископаГеоргийя, борющегося со львом Самсона), а вот внутрь пока не пускают — храм-базилика сейчас на консервации.

Финальной же точкой нашего маршрута стал подъём к одному из финалистов конкурса «7 чудес России». Расположенные в получасе езды по тряской грунтовке, эти две башни ингушского тейпа (рода) Оздой — «визитная карточка» республики. Сейчас они закрыты для посещения, внутрь не попасть, но можно взобраться по тропинке ради эффектных фото.

По возвращении в «Армхи» для нас был приготовлен ужин, «десертом» к которому стали посещение настоящей репетиции и мастер-класс по национальному ингушскому танцу (оценка МР — 9,9 из 10). Облачившись в традиционные костюмы и платья, мы тоже попробовали станцевать халха — то есть лезгинку, хотя, конечно же, добиться такой манифестации храбрости и мужества у мужчин и робкой нежности и грациозности у женщин у нас, в отличие от профессиональных танцоров, не получилось ни разу!

Трёхкилометровая Столовая гора — Мят-Лоам — символ Ингушетии. От подножия, где находится посёлок Бейни, к вершине проложено несколько крутых, но не слишком сложных троп, и весь путь туда-обратно занимает около 10−12 ч — целый световой день в нашем случае (оценка МР — 10 из 10). Запасшись водой у родника (наверху с ней напряжённо), мы медленно поднимались вверх, любуясь террасами полей, пасущихся на изумрудных лугах лошадей и «сахарной» головой Казбека. Почти уже на вершине мы добрели до посвящённого богу-покровителю земледелия и плодородия древнего храма-святилища Мят-Сели с характерной для этих мест высокой ступенчатой крышей — забавно, что рядом с ним паслись табуны лошадей, которых пастух направлял в нужное место при помощи мотоцикла! На вершине, где находится площадка с вышкой мобильной связи, видны подёрнутые дымкой районы Владикавказа, а в другой стороне мы неожиданно заметили стадо яков. Всласть нафотографировавшись (смешно, некоторые покатые холмы многим из нас напомнили классическую заставку Windows), мы устроили себе пикник — местный хлеб, сыр и колбаса, в походе нет ничего вкуснее! Основательно подкрепившись, медленно спустились вниз, вдоволь напились воды у родника и вернулись в отель.

Последний раз позавтракав в гостеприимном «Армхи», мы пустились в обратный путь в Магас. И перед вылетом успели свести более глубокое знакомство с национальными ремёслами и декоративным творчеством Ингушетии. Прежде всего с войлочными коврами истингами — украшенными замысловатыми узорами (например, часто встречается древний солярный знак в форме круга с отходящими от него тремя полукруглыми лучами) и орнаментами, нередко символизирующими мировое дерево. Такие истинги издавна украшали стены и полы родовых башен, ну, а сейчас — дома и квартиры современных ингушей. Мастерица показала нам (оценка МР — 9,1 из 10), как на специальном станке вплетает нити разного цвета для достижения гармоничной картинки, — и правда, такой ковёр не кажется избыточно этническим и вполне рифмуется с нашим нынешним представлением о прекрасном.

После прекраснейшего заключительного обеда в семейном ресторане «Лучи» (ул. Заурбека Борова, 1а, оценка МР — 9,4 из 10), что на территории гостиничного комплекса «Гранд Палас», увидели мы и необычное производство изделий из рыбьей кожи от фабрики Shadi (название образовано от имени предпринимателя из Назрани Ахмеда Шадиева, придумавшего технологию выделки рыбьей кожи) — сёмги и форели, щуки и сазана, даже осетра! Оказывается, это очень прочный материал (в несколько раз более износостойкий по сравнению с телячьей кожей), который уже по своей природе обладает отличными водоотталкивающими свойствами. Из него изготавливают обувь, одежду, сумки, ремни, аксессуары и милые безделушки — кто-то из «медиаразведчиков» приобрёл себе такой сувенир на память. Для остальных же этим сувениром стали гигабайты фотографий — и воспоминания о путешествии по этому краю башен и гор, которые однозначно останутся на всю жизнь.

Советы в поездку

Это Кавказ, так что погода «за бортом» может меняться быстро и надо быть к этому готовым. В путешествии по Ингушетии вам прежде всего понадобится правильная одежда и обувь — не только по сезону, но и по текущей ситуации. Одевайтесь слоями, для восхождения на Столовую гору возьмите с собой непромокаемую и непродуваемую ветровку на мембране, удобную и уже разношенную обувь с хорошим протектором (это особенно важно при спуске с гор), головной убор и крем от солнца с высоким SPF. В рюкзак «для штурма» положите воду, хотя бы бутылку на полтора литра, и пауэрбанк. Кстати, не помешают и складные трекинговые палки — меньше будет шансов оступиться.

Из-за того, что Горная Ингушетия — прежде всего её Джейрахский район с башенными комплексами — находится так близко от Владикавказа, туристы нередко выбирают прилетать в столицу Северной Осетии — Алании и уже оттуда добираются до места. Но правильнее будет начинать знакомство с Ингушетией именно с Магаса и соседней Назрани, посвятив им хотя бы денёк. Находящийся в центре города симпатичный «Бизнес Отель Магас» — лучший выбор для приезжающих в эти города как с бизнес-миссией, так и в рекреационных целях. Здесь 32 номера — стандарты, полулюксы и люксы, видовой ресторан на верхнем полукруглом этаже со стеклянным куполом с уместным названием «Панорама», фитнес-центр с хаммамом и парковка. Рядом — несколько любопытных музеев и городские пляжи на реке Сунже, а всего в четверти часа езды — городской аэропорт. В меню «Панорамы» — кавказская, европейская и японская кухни: шашлыки, люля и стейки, суши и сашими, фаршированная рыба, фирменные салаты и пицца. Летом работает терраса, с которой ещё приятнее любоваться закатами.

Забронировать на Туту
Оценка МР — 9,3 из 10

Всесезонный курорт «Армхи» известен ещё с 1920-х. Он славен своим целебным воздухом, заповедным горным окружением и обилием вариантов досуга: зимой это катание на горных лыжах и сноубордах (трассы протяжённостью около полутора километров оборудованы бугельным и кресельным подъёмниками) и купание в крытом бассейне, а летом — прогулки по терренкурам (специально проложенным дорожкам для дозированной ходьбы), залихватские спуски на маунтинбайках, посещение тира, верёвочного городка и уже открытых бассейнов водно-спортивного комплекса «Чайка». В «Армхи» — множество панорамных номеров в главном корпусе, отдельно стоящих гостинице и апарт-отеле, а также гостевые домики, санаторно-курортный комплекс с многочисленными процедурами (основной профиль — лёгочные болезни) и несколько кафе и ресторанов. Из них стоит отметить видовой ресторан «Эрзи», разместившийся в двухэтажном здании с панорамными окнами и названный в честь расположенного по соседству башенного комплекса (блюда европейской, ингушской и кавказской кухни, десерты) и кафе «Армхи» (в меню, помимо прочего, есть домашние сыры, творог и мёд).

Забронировать на Туту
Оценка МР — 8,7 из 10

Если пришлось бы выбирать лишь один башенный комплекс в Горной Ингушетии, то им определённо должен стать Эгикал, входящий в состав Джейрахско-Ассинского государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника. Он настолько фотогеничен, что прекрасно получается у всех без исключения фотографов, ловящих его в объектив со смотровой площадки у дороги. Но для погружения в атмосферу стоит прогуляться между башнями и усыпальницами, поразглядывать их каменные балкончики и солярные знаки, пропитаться окружающей красотой — и представить, как столетия назад здесь жили люди. Здесь более 60 коренастых башен и более 100 склепов и три святилища — первые из этих построек были возведены ещё в XII столетии!

Оценка МР — 9,6 из 10