Из Москвы быстрее (и логичнее) всего добраться в Иркутск самолётом — это 6 ч лёта (билеты можно купить на Туту) против трёх с половиной суток в поезде. При этом важно учитывать разницу во времени: в Иркутске на 5 ч больше, чем в столице, поэтому ваша дорога на Байкал всё равно займёт целый день (зато обратно вы эти 5 ч отыграете). Оптимальный план на начало путешествия — прилететь, заселиться в отель, выпить успокаивающий травяной чай и лечь спать по местному времени, чтобы минимизировать влияние джетлага.

Мы всё так и запланировали. После рейса сразу приехали в парк-отель «Байкал-Аляска» (оценка МР — 9,8 из 10), где нас встретили сибирскими настойками, чаем и конфетами (оценка МР — 8,8 из 10). Отель находится на берегу Ангары недалеко от Академического моста. Несмотря на то что это почти центр города, чувствуешь себя здесь как на природе: даже из номеров слышен треск льда, рядом с домиком-ресепшен расположена костровая зона, а вокруг радуют глаз покрытые инеем деревья. «Вблизи от центра, вдали от суеты» — так тут говорят.

Своё название парк-отель получил не просто так. Оно отсылает к истории освоения Аляски, куда иркутские купцы добрались в XVIII в. и где активно торговали пушниной. Русская Америка даже входила в Сибирское генерал-губернаторство, которое управлялось из Иркутска! Путешественник Анатолий Казакевич основал отель после того, как повторил путь местных купцов и прошёл 15 000 км от Иркутска до Аляски на парусно-моторном катамаране. В отеле все номера названы точками на этом пути. Распределившись по ним, мы легли спать, чтобы активно провести все следующие дни.

Позавтракав в рестобаре (оценка МР — 8,3 из 10), который тут называется «Кают-компания» и находится в отдельном домике с камином прямо на реке, наша группа вместе с основателем «Байкал-Аляски» отправилась осматривать территорию парк-отеля (оценка МР — 9,1 из 10). Точнее, даже не так. Сам отель расположен на территории парка «Поляны», поэтому погулять здесь есть где. На осмотр всех объектов можно закладывать полчаса. Летом в парке играют в волейбол, катаются на сапбордах, штурмуют верёвочный парк. Зимой приятно прогуляться вдоль Ангары и посмотреть, как парит водная гладь, которая тут не замерзает полностью даже в сильные морозы из-за водосброса Иркутской ГЭС ниже по течению. Заодно можно забронировать баню на вечер, что мы и сделали.

Иркутск — средоточие сибирской старины: деревянные особняки с причудливой резьбой, все мыслимые и немыслимые виды наличников, храмы в стиле сибирского барокко и богатая во всех смыслах история. Понимаем, что городским достопримечательностям сложно конкурировать с красотой Байкала, но считаем, что на прогулку по городу стоит выделить хотя бы один день. Тем более что зимой в Иркутске обычно морозно и ясно — тут вообще насчитывается до 200 солнечных дней в году. Поэтому одеваемся потеплее и вперёд на обзорную экскурсию по историческому центру (оценка МР — 9,0 из 10)! В гиды нам вызвался Роман Неудачин — один из участников той самой удачной экспедиции-реконструкции из Иркутска на Аляску.

Свою прогулку мы начали с изучения иркутского деревянного зодчества и не менее впечатляющей части городской застройки — необруталистской советской архитектуры Владимира Павлова. Комплекс модернистских домов, построенных по его проекту для работников Восточно-Сибирской железной дороги, в 1987 г. признали лучшей постройкой в СССР! А в следующем 1988-м Международный союз архитекторов включил Павлова в число пятидесяти выдающихся архитекторов мира того года.

Ещё больше дивишься разнообразию Иркутска, когда оказываешься у Вечного огня. Здесь, в радиусе 150 м, находятся неоготический Римско-католический костёл, Спасская церковь с наружной росписью — единственное уцелевшее сооружение Иркутского кремля и старейшее каменное сооружение в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, а также нарядный яркий Богоявленский собор, в декоре которого прослеживается влияние древнерусских мотивов и барокко.

Следующей точкой на маршруте стал 130-й квартал. Побывать в Иркутске и не погулять здесь непростительно! Кажется, Иркутск стал первым городом в России, увидевшим коммерческий потенциал в деревянном зодчестве. В 2008 г. к 350-летию города на базе этого квартала искусственно создали историческую зону: восстановили старые деревянные дома, более новые снесли, воссоздали часть утраченных объектов и приспособили всё под торговлю и сферу гостеприимства. Тут появились кафе, рестораны, сувенирные магазины, мини-отели, музеи и мастерские. Место полюбилось не только туристам, но и местным жителям.

К этому моменту мы уже изрядно проголодались, поэтому, побродив по кварталу, отправились на обед в этноресторан бурятско-монгольской кухни «Улус» (оценка МР — 9,0 из 10). В меню — сагудай, бухлёр, хушуры и буузы — их стоит попробовать во время путешествия на Байкал. В ресторане предусмотрен и бурятский сет, чтобы турист не терялся среди незнакомых названий и заказал главные блюда одной позицией.

После сытного обеда знакомство с городом продолжилось. Самое красивое деревянное здание мы нашли не в 130-м квартале, а на улице Фридриха Энгельса — это так называемый «Дом Европы», он же «Кружевной дом», он же усадьба Шастина. В полутора километрах от него находится ещё одна архитектурная жемчужина Иркутска — Казанский храм, построенный в конце XIX в. В 2011 г. в церкви установили гранитный иконостас, поэтому и внутрь зайти стоит обязательно. Финальным же аккордом экскурсии стало посещение Знаменского монастыря — одного из старейших в Сибири. В 2004 г. возле стен обители и на предполагаемом месте расстрела был установлен первый в стране памятник адмиралу Колчаку, Верховному правителю России 1918–1920 гг.

С наступлением сумерек мы отправились в парк зимних развлечений «Хрустальная сказка» (оценка МР — 8 из 10), который традиционно появляется на набережной у старинного музея-ледокола «Ангара» под Новый год. В декабре здесь вырастает ледяной городок с горками, аттракционами и скульптурами. Вечером всё красиво подсвечивается, что только усиливает эмоции и пробуждает внутреннего ребёнка.

Прокатившись на всех горках и едва не отморозив носы, мы с чистой совестью вернулись в отель, где нас уже ждали горячий ужин в «Кают-компании» (оценка МР — 8,5 из 10) и русская баня (оценка МР — 9,6 из 10). Самые смелые после парения даже ныряли в прорубь на Ангаре — мы же в Сибири и нужно брать от ситуации максимум!

Баня в «Байкал-Аляске», кстати, не одна. Тут целый термальный комплекс с парильнями на разное число гостей, есть индивидуальные банные программы и массаж. Выбрали программу «Философия бани» (оценка МР — 10 из 10) — и не прогадали.

Вот и пришёл черёд встречи с Байкалом! После завтрака мы выехали в Листвянку — посёлок, с которого большинство туристов и начинает своё знакомство с самым глубоким озером на планете. Здесь выстроена вся необходимая для этого инфраструктура: хорошая дорога из Иркутска, гостиницы, кафе, сувенирные лавки, развлечения на любой вкус и кошелёк. Даже колесо обозрения на самом берегу Байкала стоит! А ещё здесь находится Байкальский музей Сибирского отделения Российской академии наук (оценка МР — 9,0 из 10), куда мы первым делом и направились.

Здорово начать своё изучение Байкала с этого места — тут рассказывают о сейсмической активности региона и о том, как такое большое озеро образовалось, развенчивают разные мифы, а некоторые истории подтверждают. Но главное, что в музее можно увидеть обитателей Байкала: омулей, рачков, отвечающих за чистоту воды, и, конечно, милейших нерп, которые на потеху публике устраивают весёлые подводные танцы в своих аквариумах.

Вооружившись только что полученными знаниями, мы впервые вышли на байкальский лёд. Первые шаги все делают несмело, но быстро приходит понимание, что под тобой твёрдая поверхность. Возле берега туристов подкарауливают владельцы всевозможных багги и хивусов — судов на воздушной подушке. Но у нас уже запланирована поездка к Кругобайкальской железной дороге, поэтому мы находим свою аэролодку и мчим по припорошенному снегом льду (оценка МР — 9,1 из 10). Восторг! Хивус разгоняется до 70 км/ч, и у него нет тормозов, а чтобы сделать остановку, ему нужно развернуться на 180 градусов. Внутри тепло, и одно удовольствие смотреть на пейзажи за окном.

КБЖД — историческая железнодорожная ветка, которая когда-то была частью Транссибирской магистрали, уникальный памятник инженерной мысли. Строить её начали в 1899 г., а закончили пять лет спустя. Работы велись практически вручную, и если считать количество взрывчатки, использованной для сооружения тоннелей, то выйдет около вагона на каждый километр дороги! Пройтись по путям и зайти в один из тоннелей такого объекта — одна из тех вещей, которые стоит сделать во время путешествия. Ещё лучше — проехать по Кругобайкалке все 89 км пути до станции Слюдянка II, но это если у вас есть день-два в запасе.

Подходило время обеда, и мы выехали в глэмпинг «Долина мечтателей», где работает современное кафе (оценка МР — 9,2 из 10). Пока мы ждали заказ, наблюдали в окна, как мимо проносятся туристы на собачьих упряжках. Стало интересно, поэтому, подкрепившись, мы пошли на экскурсию по территории комплекса (оценка МР — 7,8 из 10). Место оказалось необычным: здесь среди прочего сдают снежные домики, похожие на иглу, внутри которых есть кровать, электричество и всё необходимое для комфортного отдыха.

Сложно приехать в Листвянку и не зайти на местный рынок (оценка МР — 6,4 из 10). Цены на нём, скажем прямо, туристические, да и само место является скорее аттракционом, где можно полюбоваться товаром (от омуля до шаманских амулетов) и поторговаться. Но покупать рыбу всё же рекомендуем в специализированных магазинах в Иркутске.

Провожать закат мы отправились на Камень Черского. На эту скалу с великолепным видом на исток Ангары, берущей своё начало из Байкала, ведут как пеший маршрут, так и канатная дорога. Ориентируйтесь на свои силы и время. Мы поднялись на канатке (оценка МР — 9,0 из 10), а спускались уже пешком. Людей наверху много, дует ветер, но красота того стоит. Если совсем замёрзнете, сверху будет опция погреться в кафе горячим чаем.

Обратная дорога до отеля из Листвянки заняла полтора часа. Мы поужинали в уже ставшей родной «Кают-компании» и легли спать.

Вчера найти знаменитый чистый лёд Байкала нам не удалось, да и цель была несколько иной. В основном мы наблюдали белые поля, покрытые снегом, поэтому на сегодня задача минимум состоит в том, чтобы устроить фотосессию, поснимать трещины и пузырьки. Максимальная цель — пересечь Байкал, преодолев без малого 50 км до посёлка Мишиха, и оттуда на снегоходах добраться в горы Хамар-Дабана.

Для девушек из нашей группы команда «Байкал-Аляски» подготовила длинные и яркие платья, и мы двинулись в путь. В Листвянке нас ждал хивус с опытным водителем, согласившимся на такую авантюру. А подобное путешествие по озеру (оценка МР — 9,2 из 10) — действительно авантюра, ведь маршрут нужно прокладывать заново как минимум раз в сезон. Каждый год лёд на Байкале разный, широкие трещины и непроходимые участки возникают в разных местах. Там, где год назад был практически автобан, на следующий сезон может возникнуть нагромождение льдин высотой выше человеческого роста. Пройти такую преграду невозможно ни на какой технике.

Путь, который должен был занять около полутора часов, сильно затянулся: пробираться сквозь торосы оказалось непросто. Попытка побурханить и задобрить местных духов тоже успехом не увенчалась — Байкал не пускал нас на противоположный берег даже в тот момент, когда мы уже видели поселковые домики на горизонте. Зато по дороге обнаружились большие участки чистого льда. Когда стало понятно, что даже при удачном раскладе в горы при свете дня нам не попасть, решили разворачиваться и провести оставшиеся часы на льду. И какое же это было отличное решение!

Но сначала нужно было подкрепиться. Походный обед (оценка МР — 9,2 из 10) соорудили прямо посередине озера на подушке хивуса. Подобный формат запоминается лучше любого похода в ресторан! А дальше мы отправились по уже разведанным местам, где любовались всеми формами и видами льда и, главное, слушали, как Байкал дышит. Звуки, которые доносятся из-подо льда, — нечто невероятное. Чтобы услышать мелодию Байкала, достаточно просто лечь на лёд, не разговаривать и не шуршать одеждой. Иногда треск и грохот раздаётся такой силы, что от страха хочется запрыгнуть в хивус. Кажется, что под тобой сейчас разверзнется бездна. Но если передвигаться осторожно и с опытным проводником, нахождение на толстом метровом льду совершенно безопасно.

Ближе к закату в ход пошли и платья. Несмотря на морозную погоду, наши дамы решились сбросить массивные и тёплые пуховики ради красивой фотосессии. За этот непростой, но очень живописный день мы забили память камер и телефонов видео и фотографиями. Добраться до Хамар-Дабана в этот раз не вышло, но мы увидели то, ради чего здесь мечтают побывать миллионы людей по всему миру, и узнали о том, что Байкал — озеро своенравное.

На такой яркой эмоциональной ноте наша группа вернулась в отель, а после ужина собралась уже сплочённой командой на посиделки у костра (оценка МР — 9,3 из 10), чтобы обсудить свои впечатления.

Встав рано утром и позавтракав, мы отправились в аэропорт Иркутска — из отеля до него ехать всего 10 км. После обратного рейса можно даже успеть на работу, ведь часы в этом случае переводятся назад.

Вы отправляетесь в Сибирь, поэтому тёплые непродуваемые вещи и термобельё точно не помешают. Оптимальный комплект: флис, горнолыжные штаны и куртка, бафф или шарф на шею, два слоя на руки — тонкие перчатки и непродуваемые варежки. Погода на Байкале переменчивая: могут стоять трескучие морозы и дуть ветра, а может потеплеть и с неба не сходить солнце, которое здесь очень активное. На этот случай пригодятся очки и солнцезащитный крем. Пусть зима вас не сбивает с толку, лицо на озере может непредвиденно и сильно загореть. Обувь стоит выбирать с нескользящей подошвой. Лучший вариант — трекинговые ботинки или зимние ЭВА с внутренним сапожком (иногда пригодятся и надеваемые на них кошки). В путешествии вам также понадобится пауэрбанк, а для бани рекомендуем взять свои купальные принадлежности.