Продолжительность маршрута:

Ямало-Ненецкий автономный округ велик во всех отношениях.

Здесь олени превосходят по численности людей, на одного человека приходится свыше одного квадратного. километра территории, да и кочевников больше, чем где бы то ни было в России. Мы отправились на Ямал, чтобы побывать за Полярным кругом и оказаться в настоящей Арктике, — и привезли домой гигабайты фотографий и воспоминания длиною в жизнь.

«Красота Полярного Урала, огромные „плантации“ голубики и ягеля, чумы и олени в тундре — Ямал прекрасен!»

До Арктики не так уж далеко — из Москвы до Салехарда, административного центра Ямало-Ненецкого автономного округа, всего около трёх часов лета (купить билеты можно на Туту). Салехард — город небольшой, дорога от аэропорта до бутик-отеля «На Пушкина» (оценка MР — 6,1 из 10) заняла у нас около получаса. Небольшая гостиница с кухнями в номерах находится в тихом районе в пешей доступности от центра. Ресторана в отеле нет, так что завтрак — сырники или овсяную кашу — приносят прямо в номер.

Первым делом мы отправились отметиться на Северном Полярном круге. Салехард — единственный в мире город, стоящий в аккурат на 66-й параллели. Этот факт отмечен стелой «Полярный круг», которую впервые установили в 1980 г., а в 2003-м перенесли на более точное местоположение. Там нас встречали облачённые в национальные костюмы ненцы, чтобы провести торжественную церемонию и вручить памятные сертификаты (оценка МР — 9 из 10). После того как все сверились с координатами и загадали желание, переходя важную линию хороводом «по солнцу», нас ждала экскурсия по городу.

В синеве полярной ночи и белом безмолвии снега — зимнего ямальского монохрома — всем хочется ярких красок. И в Салехарде нашли как добавить в город экспрессии — множество фасадов домов покрыты яркими муралами. С тех пор как первые рисунки появились на стенах зданий, местные экскурсоводы придумали тур (оценка МР — 6,8 из 10), во время которого показывают самый знаменитый стрит-арт. На сайте регионального туристско-информационного центра даже появилась интерактивная карта, на которой отмечены все муралы! А после экскурсии мы заехали на рынок «Дары Ямала» (оценка МР — 8,4 из 10), где можно купить местные деликатесы: от балыка и бастурмы из оленины до пыжьяна (сига) в томате.

Сытный обед для нас приготовили в ресторане «Охота» (оценка МР — 7,1 из 10). Здесь подают блюда с акцентом на местные специалитеты. Можно попробовать икру щекура (чира), ямальскую уху, филе и строганину из муксуна и вырезку и купаты из оленины. В этот ресторан за поездку мы возвращались не раз — на обед и ужин.

Перед вечерней этнографической программой ещё оставалось немного времени, и мы посетили один из музеев Салехарда — «Ямал. Новейшая история. Музей Юрия Неёлова» (оценка МР — 7 из 10). В его экспозиционно-выставочном пространстве — вся история этого региона России, начиная с 1990-х гг. Фильм, который можно увидеть в маленьком кинозале, даёт полное представление о его культуре, быте, природе и промышленности. Часть экспонатов в музее посвящена деятельности первого губернатора Ямала Юрия Неелова.

До природно-этнографического комплекса «Горнокнязевск» (оценка МР — 9,5 из 10) из центра Салехарда мы добрались за полчаса. Там нас уже поджидали местные гиды, устроившие для всей группы обряд очищения и благословения. Окурив дымком, угостив настойкой и брусникой, сотрудники комплекса предложили примерить на себя ненецкую малицу из оленьих шкур. На мастер-классе все желающие попробовали установить чум на «стойбище», нарезать строганину из муксуна и выпечь булочку-шаньгу с брусникой. Пока в котелке варилась уха, в соседнем чуме шёл приём у шамана. В тёмном пространстве, под звук бубна и напевы можно было загадать желание, кинув колотушку у очага. Уже затемно, сытые и уставшие, мы вернулись в отель.

Около семи утра мы отправились в дальнюю дорогу. Лагпункт № 76 (оценка МР — 5,1 из 10), где когда-то жили и трудились заключённые, находится более чем в 200 км от Салехарда. За несколько часов езды гид успела познакомить нас с мрачной историей этого места. Лагерь неподалеку от Надыма — один из немногих сохранившихся в России. 352 осуждённых на сроки от 15 до 25 лет строили Трансарктический, «Великий северный железнодорожный путь» Чум — Салехард — Игарка, который прокладывали в вечной мерзлоте с двух сторон: 501-я стройка велась от реки Оби, 503-я — от Енисея. Идея была масштабной, реализация — очень дорогой. Мостов строить не предполагали, а общая длина дороги только на участке Салехард — Игарка должна была составить более 1200 км и включать 28 станций. После смерти Сталина объект забросили, а заключённых вывезли. Недостроенную дорогу стали называть «мёртвой», то ли из-за количества погибших узников ГУЛАГа, то ли из-за не реализованного до конца проекта. Сейчас лагпункт активно восстанавливают, работы по организации первого музея, посвящённого жизни заключённых, ведутся в двух пунктах контроля и штрафном изоляторе для заключённых. В бараки можно заглянуть и ознакомиться со скудным тюремным бытом, а потом — осмотреть сторожевые вышки, баню и КПП. Сейчас лагпункт активно восстанавливают.

После полевого обеда мы вернулись в Салехард, на ужин в ресторане «Охота» и отдых в отеле.

По плану снова был ранний подъём и быстрые сборы. У гостиницы уже стояли два огромных болотохода-трэкола, чьи колеса в половину человеческого роста могут проехать по любому бездорожью. И хотя дорога через цветущую тундру всё же была нанесена на карты, нас ждало настоящее приключение. Мы направлялись в Нефритовую долину — одно из самых красивых мест Полярного Урала и всего Ямала, она находится примерно в 100 км от Салехарда (оценка МР — 9,5 из 10). Но духи Арктики, посмеявшись в белые усы над нашими планами, наслали непогоду, и паромную переправу через Обь в Лабытнанги закрыли на неопределённое время. Паром — единственный способ добраться в тёплое время года на другой берег реки, так что нам пришлось коротать время в машине в ожидании, когда волны хоть немного утихнут. Наконец мы оказались на левом берегу Оби. Ещё через полтора часа вездеходы свернули с дороги и, пересекая реки и взбираясь на пригорки, медленно поехали вдоль ручья. Первую остановку на пикник сделали у деревянных идолов — хранителей долины.

Склоны кругом зелёные — издали и не рассмотреть, усыпаны горы нефритами или поросли мхом. Но долина оправдывает своё называние — самоцветов здесь много, и не только нефритов: есть шанс найти яшму, жадеиты и даже гранаты. Камешки тут повсюду — мелкие под ногами, их ещё называют поверхностными, а огромные валуны полагается обнять на удачу. Искушению забрать с собой нефрит противостоять невозможно, но оказалось, ложных камней здесь больше, чем настоящих. Если он легко ломается, то это лишь природная подделка! К тому же нефрит легко перепутать с серпентинитом — плотной горной породой: в отличие от нефрита он может легко оставить царапины.

Следующая остановка — на плато с видом на гору Динозавр у ручья Нырдвомен-Шор. Древний каменный ящер спрятался за тёмными тучами, над долиной моросил дождь. Но непогода только добавляла красок головокружительным пейзажам. Привал мы сделали недалеко от Нефритового водопада. Пока сопровождающие готовили полевой обед, мы отправились на короткий трекинг к трёхуровневому водопаду. Несмотря на то что крутые склоны были скользкими, все спустились вниз, чтобы сделать отличные фотографии.

С набитыми камнями карманами, тысячами снимков на картах памяти, уставшие от обрушившейся на нас красоты, но невероятно вдохновлённые, поздно вечером мы вернулись в Салехард.

Позавтракав, мы разместились в трэколах — впереди снова была дальняя дорога. На этот раз прямо по тундре — в национальный парк «Ингилор», в котором находится крупнейший в мире питомник овцебыков.

Это что-то из такого далёкого прошлого, представить которое просто невозможно! Девонский период длился порядка 60 млн лет, когда на планете почти везде царил тропический климат и повсюду плескались моря. На Ямале 400 млн лет назад как раз располагалось одно из них — Девонское. В сторону массива Янгана-Пэ (оценка МР — 7,8 из 10) мы и поехали очередным ранним утром, чтобы увидеть бескрайние просторы и представить времена, когда появились первые аммониты и на дне росли красные кораллы.

Дорога до места на берегу озера, выбранного для лагеря, заняла несколько часов. Чтобы осмотреться, мы тут же забрались на ближайший холм. От увиденного перехватило дыхание: на все 360 градусов развернулась панорама с небольшими горами, десятками синих озёр и цветущей тундры. Под ногами лежала россыпь окаменевших красных кораллов. Много миллионов лет назад море ушло под землю, обнажив рифы, на которых мы и стояли. Со временем, когда начались новые геологические процессы, здесь появились карстовые пещеры, в которых теперь живут лисы, а гроты и расщелины заполнила ледниковая вода. Одно из таких озёр местные называют Нум Хайхал — «Слеза бога»: они верят, что тёмно-изумрудные воды священны, поэтому купаться в нём не стоит. Поход к нему стал квинтэссенцией дня, хотя кое-где пришлось взбираться на крутые склоны, цепляясь за кусты, обходить болота и скальные породы. Озеро оказалось совсем небольшим, буквально 5 м в ширину и около 15 м в длину, зато глубина достигает 36 м!

До заката мы успели дойти до карстовой пещеры, а вот вниз спускались уже при свете фонарей. На ужин повар приготовил оленину с картошкой, в котелке над костром дымился травяной чай.

Согревшись горячим напитком, чуть позже все разошлись по палаткам и забрались в тёплые спальные мешки. Ночью над лагерем струилось северное сияние, но увидели мы это лишь наутро — на снимках камеры, установленной на таймлапс.

На рассвете опять зарядил дождь и лил всё утро. Из-за него пришлось сворачивать лагерь намного быстрее и отправиться в другой уголок нацпарка «Ингилор» — «в гости» к овцебыкам. Эти арктические исполины жили бок о бок ещё с мамонтами. Мамонты давно вымерли, а вот овцебыкам повезло больше. Впрочем, на Ямал их интродуцировали лишь в 1997 г., когда в питомник привезли первых особей с Таймыра. И кажется, местные территории им пришлись по нраву! Сейчас в «Ингилоре» обитают около 120 особей, и ежегодно примерно двадцать телят, а иногда и больше появляются на свет в ямальском стаде. Для наблюдения за ними нам пришлось преодолеть полноводную реку Хадата, чтобы добраться до кордона Морозова (оценка МР — 4,4 из 10). Кстати, в тёплое время года овцебыки почти никогда не подходят близко к людям, только зимой, когда их подкармливают сеном и комбикормом, так что это лучшее время для таких «сафари». Перед выездом в город мы устроили сытный «полевой» привал с вкуснейшей солянкой из местных продуктов и традиционным десертом из брусники, кедровых орешков и сгущёнки — всё с живописным видом на реку.

Уже совсем поздно мы вернулись в Салехард.

В Окружном доме ремёсел (оценка МР — 7,8 из 10) нас уже ждала гид. Она провела нам экскурсию по выставочным залам и рассказала о традициях и легендах ненцев и мифического народа сихиртя, который живёт под землёй над высокими сопками и пасёт там «земляных мамонтов». Мы изучили календарь ненцев, узнали, что весна приходит в месяц вороны, разобрались в национальных орнаментах в виде оленьих рогов, потрогали череп мамонта и его огромные бивни. В доме ремёсел проходит множество мастер-классов, и в рамках одного из них можно научиться косторезному искусству — вырезать мелочи из бивней древних животных.

Здесь же есть и небольшая лавка, где продаются предметы народных промыслов, но мы решили заглянуть в магазин на улице Чубынина, 24, где сувениров побольше. Там представлены и фигурки из кости, и ямальские украшения, и куколки нухуко, и гончарные изделия, и обереги, и керамика. До регистрации оставалось ещё немного времени, и мы заглянули в гастрономические магазины, чтобы купить деликатесы — рыбу, оленину, варенье из морошки и брусники. Напоследок пообедав всё в том же ресторане «Охота», мы отправились в аэропорт Салехарда к рейсу на Москву.

Советы в поездку

На Ямал стоит лететь ради приключений на природе, а значит, понадобится соответствующая экипировка. Даже летом и осенью нужны тёплые вещи — непромокаемая походная куртка с мембраной, непродуваемая ветровка, флисовая кофта, термобельё, шапка, перчатки, хорошие носки и баф. Обязательны дождевик и правильная трекинговая обувь. Зимой надо утепляться, ведь на Ямале случаются трескучие морозы. В поездку стоит прихватить всё с пухом и мехом, пригодятся самонагревающиеся стельки, носки и пластыри для одежды. Хороши грелки в варежки. И не забудьте про пауэрбанк — аккумуляторы в холода сажаются в два счёта.

Сырный и чернично-банановый латте, карамельный макиато, облепихово-имбирный и вишнёвый чай — в эту сеть кофеен надо идти за кофейно-чайными экспериментами. Сладости от кондитеров, такие как печеньки с нутеллой и фисташками, трайфлы и классические творожные колечки, привозят каждое утро. В заведениях следуют сезонному меню, так что велик шанс попробовать что-то новое, в какое время года вы бы ни оказались в Салехарде.

Сайт: vk.com/upcoffee

Изначально мини-кофейня (теперь это уже сеть из четырёх точек, в том числе в неё входят фуд-траки) называлась «Кубик» — из-за того, что была оборудована в бывшем морском контейнере, который доехал до конечной точки назначения и был установлен у рынка «Дары Ямала». Строго говоря, это не кубик, а прямоугольный параллелепипед, внутри которого можно щуриться на солнце и пить кофе с арктическим характером. В меню — классические кофейные напитки, но этого более чем достаточно. Как утверждает слоган кофеен, «тут цитируют кофейную классику в каждой чашке»!

Сайт: vk.com/citata.coffee

В Салехарде любят яркие краски, которые поднимают настроение в условиях долгой монохромной зимы. В кофейнях Al-Caffeino (есть и в городе Лабытнанги) переняли тренд и развлекают гостей весёлыми дизайнами на стаканчиках, но с явным ДНК места. В стаканчик с северным сиянием и оленями, котиками и мотивирующими слоганами наливают кофе, сваренный из зёрен собственной обжарки, — меню не оставляет желать лучшего. К напитку, среди прочего, предлагают пончики — тоже с затейливыми рисунками. Также здесь можно купить кофе в зёрнах.

Сайт: alcaffeino.ru

В Салехарде ещё с советских времен производили рыбные консервы из северных пород сиговых рыб — строго по ГОСТу. Сегодня в городе работают четыре консервные линии, чью продукцию продают в магазинах. Самая вкусная продукция — пыжьян и ряпушка в томатном соусе и рыбные фрикадельки — пожалуй, у «Ямалика» и «Легенд Ямала».

Сушёная, вяленая, в чипсах и нарезке, бастурма и балык, паштет и колбаски: на Ямале производят из оленины почти все виды мясной продукции. Вакуумная упаковка и длительный срок хранения решают все вопросы по транспортировке арктических деликатесов.

Этот странный сувенир — традиционная игрушка ненцев. Она сделана из надклювья утки или гуся и обёрнута в лоскут материи из сукна или драпа. Обычно куколку украшают лентами и бисером. Традиционно считалось, что такая игрушка охраняет детей от всяческих напастей. Девочки делали для нухуко крошечные чумы, лодки и кукольную утварь.

На ярмарках и рынках ненцы и зыряне торгуют тапочками, сшитыми вручную из оленьего меха, как правило камуса, с традиционными орнаментами, вышивкой, бисером и яркими вставками. Удачной покупкой станут чуни стоимостью около 3000 руб. Впрочем, цена напрямую зависит от качества меха.